Деревянные фасады. Особенности деревянных домов с утепленным вентилируемым фасадом Деревянные вентилируемые фасады

Современные строительные нормы, действующие с 2000 года, предусматривают строительство энергосберегающих зданий. Их достаточно жесткие требования обусловлены, главным образом, соображениями экономии энергоресурсов. В городе нельзя строить жилые дома, не отвечающие этим нормам — их попросту не примет госкомиссия.

В индивидуальном малоэтажном загородном строительстве нормы не играют такой важной роли, — ведь дом строится для себя, и никакая госкомиссия его не принимает. Однако на эти нормативы имеет смысл ориентироваться, если есть желание построить энергосберегающий дом, позволяющий экономить на отоплении.

Какие же требования предъявляются к энергосберегающим зданиям?

Если говорить об однослойных, не утепленных наружных стенах, то для того, чтобы удовлетворить требованиям по удержанию тепла, толщина кирпичной кладки должна быть не менее 2 метров, а толщина массивных деревянных стен — не менее 40 см. Понятно, что никто не захочет возводить кирпичные стены двухметровой толщины, да и деревянные стены толщиной в 40 см — большая редкость. Есть более рациональный путь, позволяющий выполнить требования строительных норм и сберечь тепло в доме, не увеличивая толщину ограждающих стен: возводить многослойные, утепленные стены.

Вентилируемый фасад

В первую очередь, идея многослойных стен затронула кирпичные дома. Начиная примерно с 2000 года, стены кирпичных домов, возводимых в Подмосковье, все чаще делаются многослойными, утепленными снаружи тем или иным способом, самый распространенный из которых — технология «вентилируемый фасад » . Дерево, по сравнению с кирпичом, — относительно теплый материал, поэтому идея многослойности гораздо медленнее проникает в сознание заказчиков и, соответственно, в общеупотребительные технологии строительства деревянных домов. Однако в современных условиях возведение утепленных наружных стен деревянных домов становится все более актуальным.

Утеплить деревянный дом выходит дешевле, чем его протопить зимой , и эта разница делается все заметнее.

Надо отметить, что строительные компании, специализирующиеся на строительстве деревянных домов из клееного бруса , много говорят о теплосберегающих свойствах этого строительного материала и о теплосбережении построенных из него деревянных домов, зачастую умалчивая о том, что минимальная толщина стен из клееного бруса, отвечающих современным строительным нормам по удержанию тепла, должна составлять минимум 40 см. Заказчику нужно понимать, что, выбирая дом из клееного бруса с толщиной наружных стен 22 или даже 24 см, он выбирает красоту, а не теплосбережение.

Казалось бы, достаточно разумный выход предлагают производители утепленного строительного материала — деревянного строительного бруса, в который вклеена прокладка из пенополистирола. Однако такой брус-сэндвич полностью утрачивает благоприятные для человека свойства натуральной древесины: не пропускает воздух и водяной пар, не регулирует влажность в помещении. Остается только внешний вид деревянного бруса. Фактически мы получаем синтетический строительный материал, облицованный натуральной древесиной. Спрашивается, зачем, если проблему можно решить гораздо проще, дешевле и экологически безопаснее?

Вентилируемый фасад для деревянного дома

Грамотное с точки зрения технологии строительства и требований экологии утепление ограждающих стен жилого дома должно выполняться снаружи. Для этого применяется проверенная на каменных зданиях и хорошо себя зарекомендовавшая технология «вентилируемый фасад».

Утепленная стена деревянного дома в разрезе выглядит так:

  1. внутри — несущая конструкция, скажем, в данном случае, сруб из непрофилированного бруса естественной влажности;
  2. затем — слой утеплителя (минеральной ваты), закрытый ветрозащитной мембраной;
  3. затем — вентиляционный зазор — обязательно!;
  4. снаружи — отделка.

Строительство деревянных домов с вентилируемым фасадом позволяет разделить три основные функции наружных стен: несущую, теплосберегающую и декоративную. При этом техническое решение заметно упрощается, а эффективность выполнения каждой из функций возрастает. Несущие стены можно возводить из нестроганного бруса сравнительно небольшого сечения (обычно используется брус 150×150 мм), что дает заметную экономию на строительном материале.

Устройство вентилируемого фасада деревянного дома

Снаружи на стены пришивается обрешетка, и между ее брусками враспор укладывается утеплитель — минеральная вата. В условиях Подмосковья рекомендуется толщина слоя утеплителя 70-100 мм, для того чтобы деревянный дом полностью удовлетворял современным нормам по удержанию тепла.

Утеплитель укрывается диффузионной мембраной, играющей роль ветрозащиты и препятствующей попаданию и накоплению влаги в утеплителе. Сверху прибиваются вертикальные бруски контр-обрешетки, образующей воздушный вентиляционный зазор. Вентиляционный зазор очень важен! Он необходим для того, чтобы влага из пространства между утеплителем и наружной отделкой быстро уносилась наружу потоком воздуха и не выпадала в виде конденсата. Для этого вверху и внизу обязательно оставляются продухи.

Далее к контробрешетке, которая одновременно служит несущим каркасом, крепится отделочный материал, — имитация бруса, блок-хаус или виниловый сайдинг. Также можно обложить утепленный деревянный дом облицовочным кирпичом, — опять-таки, обязательно с оставлением вентиляционного зазора.

Изнутри брусовые стены деревянного дома можно обшить имитацией бруса, блок-хаусом или вагонкой, но можно предложить и более «дизайнерские» варианты, например, обить часть стены тканью.

Преимущества вентилиремых фасадов в деревянных домах

Помимо высокого теплосбережения, строительство деревянных домов с вентилируемым фасадом обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Деревянный дом с вентилируемым фасадом получается чрезвычайно долговечным , поскольку его несущие стены всега, во всякое время года и при любой погоде, находятся в благоприятных условиях: они защищены от попадания влаги, перепадов температуры и влажности и прямых солнечных лучей. Поэтому несущие брусовые стены очень долго не потребуют капитального ремонта, а заменить износившуюся декоративную обшивку, принимающую на себя все климатические нагрузки, и утеплитель на порядок проще и дешевле, чем основные стены.

Деревянный дом с вентилируемым фасадом обладает отличной экологией . Ведь с жилым помещением контактирует только натуральная древесина, а минеральная вата находится снаружи стен из бруса. А таких синтетических материалов, как пенополистирол и т. п. , здесь нет вовсе. Ничто не препятствует дереву «дышать» и благотворно влиять на микроклимат внутри дома, а вредным для здоровья химическим соединениям просто неоткуда взяться.

Более того, можно не красить и не покрывать лаком внутреннюю деревянную отделку стен — имитацию бруса, блок-хаус или вагонку. Конечно, со временем дерево несколько потемнеет, но ведь дизайнеры порой специально состаривают древесину. Зато — никакого лака, который вряд ли можно назвать натуральным и высокоэкологичным материалом! В этом случае деревянный дом с вентилируемым фасадом окажется более экологичным, чем коттедж из клееного бруса, стены которого нужно обрабатывать декоративно-защитными составами и внутри, и снаружи.

В случае повреждения заменить внутреннюю обшивку стен внутри помещения совсем не сложно , а небольшие загрязнения и другие незначительные дефекты можно легко зашкурить. Чего, кстати, никак не скажешь о стене из клееного бруса.

Что касается внешнего вида утепленного деревянного дома с вентилируемым фасадом и его интерьеров, то их можно сделать практически неотличимыми от коттеджа из клееного бруса. Для этого в качестве отделочного материала используется имитация бруса. Ведь это та же самая доска, из которой склеивается массивный клееный брус.

Таким образом, технология строительства деревянных домов с вентилируемым фасадом позволяет возводить деревянные дома с оптимальным соотношением цена-качество , не уступающие коттеджам из клееного бруса — элите деревянного домостроения — по красоте и долговечности и далеко превосходящие их по экологичности и энергосбережению.

Деревянный навесной вентилируемый фасад (ДНВФ) является одним из лучших способов декорирования и утепления дома с использованием экологичного, красивого и благородного материала — древесины. Вентилируемый деревянный фасад представляет собой конструкцию с воздушным зазором. К несущей стене здания крепится каркас с отделочным слоем, называемым «деревянный экран». Между экраном и стеной возможно размещение утеплителя,
толщину которого рассчитывают с учетом воздушного зазора в 30-80 мм. При определенных климатических условиях и архитектурной специфике строения вентилируемые фасады могут монтироваться и без утеплителя.

Монтаж ДНВФ осуществляется в несколько этапов и предполагает установку каркаса — несущей подоблицовочной конструкции, к которой впоследствии крепится облицовочный материал (вагонка, планкен, блок-хаус, фасадная доска):

1. При горизонтальном монтаже планкена РК устанавливаются на стене через каждые 60 см по оси Х и через каждые 100 см по оси Y и крепятся фасадным дюбелем с шурупом 10х100-300 мм (рис.1) . Чтобы исключить «мостики холода» между стеной и кронштейном размещается паронитовая прокладка . В зависимости от толщины утеплителя и устанавливаемой фасадной доски выбирается кронштейн с оптимальной длиной крыла. Утеплитель должен плотно заполнить расстояние между стеной и каркасом, его фиксируют тарельчатым дюбелем.

2. Для монтажа направляющих, составляющих основу каркаса, рекомендуется использовать брус из антисептированной лиственницы сечением 50х60 мм. Направляющие крепятся к крылу кронштейна саморезами по дереву (рис.2) и могут быть расположены на разном расстоянии от капитальной стены в зависимости от угла наклона направляющих, толщины установленного утеплителя и формируемого воздушного зазора между утеплителем и обшивочной доской.

3. Фасадное покрытие крепится на каркас с помощью скрытого металлического крепежа «ДекТай®» «Змейка®-Лодочка» (рис.3) . Предварительно крепеж «Змейка®» фиксируется на тыльной стороне фасадной доски саморезами 4-4,5 мм на 20 мм. Далее доски поочередно в направлении снизу вверх крепятся к направляющей саморезом 4х30 мм (рис.4) .

Расчет количества РК для монтажа ДНВФ производится по формуле:

Мы выпускаем широкий ряд кронштейнов. Типоразмер кронштейна выбирается в зависимости от плотности древесины доски облицовки, толщины утеплителя и размера вентиляционного зазора между утеплителем и деревянным сайдингом. Ассортимент кронштейнов для ДНВФ приведен в Таблице 1. Технические характеристики РК ДНВФ смотрите ЗДЕСЬ

Марка кронштейна регулируемого «ДекТай®» для ДНВФ
Артикул Высота кронштейна (L, мм) Длина основания кронштейна (A, мм) Ширина кронштейна (В, мм)
КРВ-3-1 50 50 50
КРВ-3-2 70 50 50
КРВ-3-3 100 50 50
КРВ-3-4 120 50 50
КРВ-3-5 130 50 50
КРВ-3-6 150 50 50
КРВ-3-16 150 60 60
КРВ-3-14 150 70 50
КРВ-3-20 150 70 70
КРВ-3-7 170 50 50
КРВ-3-8 180 50 50
КРВ-3-9 200 50 50
КРВ-3-17 200 60 60
КРВ-3-15 200 70 50
КРВ-3-19 200 70 70
КРВ-3-10 210 50 50
КРВ-3-11 250 50 50
КРВ-3-18 250 60 60
КРВ-3-20 250 70 70
КРВ-3-12 300 50 50
КРВ-3-13 340 50 50

Деревянные фасады - классическая технология отделки экстерьера домов. Современные технологии строительства позволяют получить долговечные и эффективные деревянные фасады, которые пришли на смену традиционным срубам.

В качестве отделочных материалов для современных фасадов из дерева применяют:

Доску под брус;

Вагонку;

Деревянный сайдинг;

Планкен;

Блок-хауз.

Доску под брус используют для имитации фасада дома изготовленного из бруса. По форме плоская с фасадной и тыльной стороны, но за счет разной формы граней может придавать различный внешний вид.

Фасад с доской под брус

Вагонка применяется для деревянных фасадов рельефной формы (выпуклая, вогнутая, волнистая и т.п.). Применение вагонки часто требует ее дополнительной обработки для устойчивости к воздействию факторов окружающей среды. Соединяется по принципу шип-паз.

Деревянный сайдинг - современный вид вагонки, изготавливаемый по специальной технологии с применением термообработанного дерева и имеющий специальные пазы для закрепления планок. Классический монтаж сайдинга осуществляется внахлест в отличие от вагонки, хотя сегодня есть много видов сайдинга аналогичному по профилям вагонки.

Фасад из деревянного сайдинга

Планкен (фасадная доска) по внешнему виду напоминает обычную доску с закругленными или скошенными краями. В основном изготавливается из лиственницы и имеет широкий диапазон применение от облицовки фасадов до строительства заборов.

Фасад из планкена

Блок-хауз – специальный вид деревянной обшивки имитирующий деревянный сруб. Имеет пазы и шипы для соединения отдельных панелей и закрепления к каркасу здания с помощью металлических кляммеров .

Фасад из блок-хауза

Помимо применения различных типов отделочных материалов существует и два основных типа деревянных фасадов – вентилируемые и облегченные.

Вентилируемые фасады из дерева закрепляются на специальный профильный брус с толщиной 200-260 мм, что позволяет укладывать между ним утеплитель (преимущественно минеральную вату). Для улучшения отвода влаги несущий брус имеет отверстия или пазы, для образования воздушного зазора и прохождения воздуха не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении. Возможны также варианты применения систем с оцинкованным или алюминиевым профилем.

Навесной вентилируемый деревянный фасад (облицовка планкен)

Облегченные деревянные фасады не имеют системы утепления, и деревянная отделка больше играет роль декоративной, нежели функциональной. В таком случае облицовка закрепляется к несущему брусу толщиной не более 10-15 мм.

Часто такое решение используют для обшивки балконов, фронтонов, декоративных частей фасада.

  • 849 просмотров

Рачительного хозяина, обеспокоенного не только экономичным расходованием средств на отопление, но и состоянием фасада своего уютного деревянного дома, наверняка заинтересует многослойная конструкция деревянного вентилируемого фасада.

Зачем утеплять и без того теплый деревянный дом?

Этот интерес может быть вызван тем, что, несмотря на высокие теплотехнические характеристики дерева, конструкции зданий со временем дают усадку, бревенчатый сруб или доски рассыхаются, теплоизоляция нарушается, да и сам фасад подвергается испытанию на прочность. Если же говорить о таком строительном материале, как клееный брус, то постройки из него вообще имеют стены не толще 30см, тогда как говорить о качественной теплоизоляции можно, лишь при толще деревянных стен 40 см и более.

Выход может быть найден в применении для теплоизоляции прослойки из пенополистирола, но только в том случае, когда владелец жилья согласен иметь «неживую» деревянную конструкцию. Полимерный материал, выделяя под воздействием тепла и влаги химические ингредиенты, теряет свои первоначальные способности, оставаясь лишь декоративным оформлением. Реконструкционные работы деревянных домов, как и новое обустройство фасада, принято выполнять, используя навесные системы: сайдинг, панели с ПВХ и с клинкерной плиткой, блок-хаус, пр.

Деревянный вентфасад: комплексный подход к внешней обшивке стен

Деревянный вентилируемый фасад позволяет решать в комплексе:

  • вопросы утепления,
  • нивелирования явных дефектов стен,
  • декорирования, дополнительной прочности,
  • звукоизоляции стеновых конструкций. Упрощает уход за ними, продляет срок следующего ремонта и эксплуатации дома в целом.

Вентилируемый «пирог» получается многослойным. Состоит из деревянной стеновой поверхности, слоя утеплителя, влагозащитной мембраны, вентиляционного зазора и финишного декоративного облицовочного слоя. Каждый слой выполняет конкретную роль в вентилируемом фасаде для деревянного дома, поэтому, менять «начинку» нельзя. Выбор изоляции диктуется финансовыми возможностями, климатическими условиями расположения дома. Утеплению в северных районах уделяется особое внимание.

На заметку. Считается, что говорить об эффективном энергосбережении можно лишь тогда, когда толщина изоляции выбрана 70-100 мм. В этом качестве можно использовать пенопласт. Он не впитывает влагу, что считается «плюсом». Характеризуется низкой паропроницаемостью, а это «минус». Минеральные утеплители хороши как шумопоглотители, но боятся воды.

В то же время ветрозащитная пленка предохраняет конструкцию от разрушающего воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционную прослойку, предотвращающую образование конденсата, удается образовать при установке решетчатой конструкции. Обрешетка несет еще одну функцию: на ней фиксируются детали отделки. Вентилируемый фасад для деревянного дома позволяет его обитателям не замерзнуть зимой, ощущать спасительную прохладу в летний зной.

«Вентилируемое» утепление в самостоятельном исполнении

  • Подготовку к работам следует начинать с обследования кровли. Принять решение о необходимости комплексного ремонта стен и покровельной конструкции. В случае пренебрежения этим требованием можно свести эффективность фасадных защитных мероприятий к минимуму, т.к. то тепло, которое не «выпускают» стены, будет уходить в окружающую среду через крышу.
  • Определиться с выбором теплоизоляции и расчетом ее толщины. Среди вариантов можно обратить внимание на стекловату, пенопласт, каменную вату, обладающую низкой степенью горения.
  • Подготавливаются стены: очищаются стыковочные швы от старой, пришедшей в негодность пеньки. Если нужно, снова законопатить образовавшиеся в процессе усадки и высыхания древесины щели.
  • Деревянный вентилируемый фасад можно оформить при помощи вагонки. Обшивка стен досками скрывает под собой подготовленные каркасные или бревенчатые стены.
  • Если теплоизоляционные плиты не используются, ветрозащитную пленочную мембрану крепится прямо на стены, фиксируя ее самоклеящей монтажной лентой.
  • Для обустройства теплоизоляции требуется сборка, а затем установка деревянной решетчатой конструкции. Она, во-первых, служит ячеистой структурой, в которую монтируются плиты утеплителя; во-вторых, несет на себе всю тяжесть облицовочного закрепленного материала. Древесина под каркас специально пропитывается антисептическими составами. Рейки шириной от 3 до 5 или брус 4х4см размещаются между собой на ширине чуть меньше, чем у плит теплоизоляции, с расчетом плотного заполнения ими пространства при укладке враспорку.

Внимание! При этом нужно соблюдать правило смещения укладочных элементов между собой: они должны располагаться с некоторым смещением (где-то на половину длины плиты) верхнего ряда по отношению к нижнему. Так обеспечивается однородность изоляции. Наилучшим решением считается утеплитель плотностью от 80 до 150 кг/м 2. Это может быть, как рулонный материал, так и плиточный («ходовой» размер 100×60 см при толщине 5см.)

  • На углах фасада дома предпочтительнее установить защитную стеклосетку. Она предохраняет углы от ветровых нагрузок.
  • Вначале устанавливаются крайние стойки. Между ними натягивается шнур. Пользуясь отвесом, заполняется пространство обрешетки деревянными элементами на одинаковом уровне. Изоляционные плиты из ваты фиксируются дюбелями зонтичного типа. Метизы заглубляют в среднем на 50мм в кладку. Отверстия под них предварительно выполняют дрелью со сверлом, чуть меньшего сечения, чем диаметр шурупа или гвоздя. Чтобы края деревянной отделки при этом не трескались сверлить крайнюю точку на доске нужно не ближе 10 см от ее края.
  • На плиты горизонтально, герметично, с нахлестом в 10 см укладывается полосы паропроницаемой изоляции. Она защитит впитывающие влагу материал от атмосферных осадков, ветра и, одновременно позволит стенам «дышать». В качестве пароизоляции используют как специальную мембрану, так и полиэтилен, но только толщиной не менее 200 мкм
  • Если укладка утеплителя не предвидится, то реечное полотно размещается с шагом в 40-50мм. При этом горизонтальное расположение вагонки предполагает вертикальную обрешетку. При значительных неровностях на стеновой поверхности, обнаруженных с помощью уровня, их устраняют, выполняя подкладки из фанеры в необходимых местах. Точки для отверстий под крепления должны иметь овальную вытянутую форму. Оцинкованные, защищенные от коррозии метизы вбиваются посередине отверстия, обеспечивая место для маневра в пределах 10 мм в случае изменения характеристик материала, сглаживая напряжения. При этом ближе, чем на 0,10 м от края их ввинчивать не нужно.
  • Если сверху на смонтированный деревянный каркас набить перпендикулярно расположению основных реек бруски, то получится дополнительная контрообрешетка, своеобразный вентканал. Элементы вагонки в нижней части не должны находиться ниже, чем 30 см от земли. Здесь через неоформленное пространство (продухи) под облицовкой будет происходить забор воздуха. Он станет подниматься по воздушной «шахте» толщиной порядка 40мм при естественной тяге и выходить под крышей в такой же продух. Воздушный слой, двигающийся с внешней стороны, препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции, ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватные плиты не оседает конденсат. Намокшая вата увеличивает потери тепла.

  • Если доски имеют прямые кромки, их начинают укладывать внахлест: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, исключая тем самым, щели, через которые вода может проникнуть на стены. Горизонтальную укладку производят снизу. Если нужно панели установить ортогонально, используют модели с замковым соединением «паз-шип». Еще один вариант укладки – диагональная. Здесь замковое соединение ориентируют шипом вверх, а пазом вниз. Тогда влага не будет проникать в места фиксации досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционная щель прикрывается сеткой, защищающей « пирог» от проникновения насекомых, грызунов. Также нужно предусмотреть отвод стекающей влаги.

Внимание! В целях экономии отделочных панелей начинайте работы с больших по площади участков. Тогда получившиеся при обрезке некратных сегментов доски можно компоновать при отделке архитектурных форм. Отходы тоже сократятся.

Уложенный фасад нуждается в дополнительной внешней защите. Доски покрывают бесцветным (если нужно сохранить природный вид древесины) или тонированным (при необходимости изменения внешнего вида) лаком. Более простой способ состоит в покраске вентилируемого фасада для деревянного дома. Если используют прокрашенный в массиве материал, обработке лаком или краской подлежат только те участки, где доски были отрезаны. Чем еще хороши деревянные вентилируемые фасады, так это небольшим весом и щадящими нагрузками на фундамент дома.

Заключительный аккорд

Монтаж готовых элементов вентилируемого фасада облегчает обшивку, позволяет справиться с этой работой самостоятельно. Очень важным считается условие использования качественных сертифицированных материалов и соблюдение всех этапов монтажа. Попытка вмешательства в систему вентилируемого фасада ля деревянного дома, желание сэкономить, воспользоваться бракованными либо поврежденными элементами приводят к нарушению целостности всего навесного механизма: он не будет выполнять своих функций в полном объеме.

При отделке каркасного дома деревом мы применяем вентилирующий зазор между стеной дома обшитой плитами МДВП и непосредственно фасадом. У вентзазора в данном случае несколько функций.

— выведение лишней влаги из каркасной стены в случае ее появления. Это обязательный элемент при плиты Isoplaat, Steico. Пар может беспрепятственно выходить из стены и не конденсироваться в слое утеплителя.

— непосредственно «проветривание» дерева используемого при монтаже фасада. Это позволяет деревянному фасаду обходиться без ремонта долгие годы.

Сам фасад может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Кроме этого можно комбинировать оба этих варианта для выделения отдельных элементов дома не только цветом, но и фактурой. Основное условие вентилируемого зазора - это достаточность его ширины для обеспечения естественной вентиляции фасада. Сам зазор монтируется с помощью горизонтальных или вертикальных реек или брусков (также допускается применение досок 100*25мм), толщина реек зависит от высоты дома и минимальное значение может быть 25мм. Зазор 50мм применяется, когда высота стены более 7 метров. Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу, а также на верху стены для свободной циркуляции воздуха.

Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.

1.Монтаж вертикально расположенными досками.

Первый вариант

Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.

При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.

Второй вариант

Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски.
Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.

Третий вариант

Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.

Устройство доступа воздуха в нижней части стены

Для обеспечения сохранности деревянного фасада необходимо обеспечить качественное грунтование самих досок и брусков обрешетки. Грунтовать нужно всю поверхность и внутреннюю, и наружную, а также пазы, если это имитация бруса. По этой причине грунтовка должна проводиться до монтажа, желательно методом погружения в соответствующий раствор. Если грунтовка наносится кистью, то необходимо провести эту процедуру минимум 2-3 раза. Покраску финны как правило практикуют укрывную, т.е. доска полностью покрывается краской скрывая фактуру дерева, это обеспечивает большую износостойкость фасада к природным факторам.

Для статьи использован материал проектировщика-конструктора каркасных домов Владислава Воротынцева [email protected]

 

Возможно, будет полезно почитать: